On commence par le commencement !

Le tutoriel concernant le montage et la préparation s’est terminé sur la sous-couche de notre cher démon majeur.

La première chose que je fais ensuite, est d’appliquer une teinte majoritairement rouge (Sanguine Base P3 + Red Gore GW) à l’aérographe, sur toutes les zones de peau.

Concernant la tunique, celle-ci reçoit avec le même matériel, une couche unie de Bleached Bone GW.

Je continue le travail des bases avec un éclairci général sur ma peau. Celui-ci se compose d’Heartfire P3, de Bronzed Flesh GW, de Bleached Bone GW et de blanc.

Toujours à l’aérographe, je dégrade toute la moitié de la jambe avec un mélange de noir et de Coal Black P3. Je pose ensuite des nuances de rouge dans les parties demeurant claires. Puis je viens brosser l’ensemble de la jambe avec du Bleached Bone GW.

Je rends les parties noires des jambes plus mates, en revenant dessus avec un brossage plus blanc. Puis avec des jus de Vert Antique Rachkam Color, et de Red Gore GW.

Je procède de la même manière avec le reste de la jambe, mais en utilisant uniquement des jus rouges et violacés, que je concentre dans les ombres et certaines parties intermédiaires.

Une fois cela fait, je peux dès lors procéder au travail des couleurs que je veux voir apparaître définitivement sur les cuisses. Idem pour les valeurs de matité, de satiné, et de brillance.

Je commence par la brillance en jouant avec des jus de : Gryphone Sepia, Leviathan Purple, Badab Black et Baal Red.

Puis pour les lumières, je joue entre satiné et matité. Je remonte progressivement le tout avec du Bleached Bone, puis du Bleached Bone avec du Blanc. Il faut jouer par petites touches de couleurs, de par la texture en sillons de la peau.

J’enrichis enfin ma peau. Je reviens avec des nuances de Vert Scorpion GW, de Gryphone Sepia, d’encre Turquoise + blanc, d’encre violette, d’encre rouge, et d’encre rouge + Umbral Umber P3.

De la même façon, je viens corriger mes lumières en atténuant, effaçant, ou renforçant certaines zones, que ce soit avec du Bleached Bone pur, ou du Bleached Bone avec du blanc.

Je finis avec un mélange de Jaune de Naples (Lefranc Bourgeois) et d’Ivoire Prince August.

Bref je viens bidouiller par-ci par-là, afin d’obtenir une lumière plus ou moins correcte, mais surtout un résultat global qui se tient.

Une fois cela fait, je peux désormais passer au travail du pagne.

Le tissu

Comme énoncé plus tôt, le tissu est basé uniformément en Bleached Bone GW.

Je commence ensuite à marquer les ombres. Pour cela j’use d’un mélange de gris et de verts. Du Bastion grey P3 pour le gris, et pour les verts j’utilise du Camo Green GW et du Catachan Green.

Il m’arrive aussi de venir marquer de temps en temps quelques endroits avec du gris mixé à du Umbral Umber P3 et du Sanguine Base P3.

Je marque les ombres grossièrement, vu la surface, ce sont les passages successifs d’ombres et de lumières qui affineront les fondus généraux.

Vient le tour des lumières. Ici du Bleached Bone, puis du Rose Portrait Clair Liquitex, jusqu’à cette teinte pure. Je finis avec de l’Ivoire Prince August.

Ici le travail est aussi grossier. Il va falloir, une fois le travail de pose de lumières fini, revenir jouer sur les contrastes puis les nuances.

La même partie avec un travail un peu plus poussé :

Voici ce que donne de nombreux allers-retours entre ombres, lumières et nuances au niveau du devant du pagne.

La peinture d’un vieil or

Pour la peinture de certains ors de la figurine, je me suis tourné via la recette de Christophe Bauer, vers une teinte très jaune dans les lumières, et très colorée dans les ombres. J’entends par coloré le fait que les ombres ne contiennent pas de pigments métalliques. Elles sont justes dues à des teintes mates.

Je commence par une base de Calthan Brown GW + Shinning Gold + Umbral Umber P3. Le mélange avec des teintes mates aide aussi à ce que les métalliques se tiennent beaucoup mieux. Cela permet un meilleur contrôle, et aussi un meilleur rendu final.

Je descends mes ombres. J’use donc d’Umbral Umber P3, mélangé ensuite avec du noir, sans toutefois parvenir à cette dernière teinte pure.

Enfin, je monte mes lumières. Pour cela j’use d’un mélange de Snakebite Leather GW + Burnished Gold GW.

Je monte le tout avec un argent verdi, sorte de mélange entre du Mithril Silver  GW+ jaune + Camo Green GW (il s’agit en fait du vieux Shinning Gold GW, qui remonte au début de la gamme de peinture Citadel). Je termine avec du Chrome Prince August au niveau des derniers points de lumières.

Voici ce que donne cette recette pour le pendentif de notre volatile.

On passe aux ailes…

… Et à un problème épineux. Me faut-il peindre les ailes à part, puis les coller, ou l’inverse ?

Je me suis tourné vers la deuxième solutions. En effet, devant sculpter des raccords de plumes afin de cacher des jonctions disgracieuses ou des décalages, je me voyais mal faire cela sur des parties déjà peintes.

Décision à donc était prise de baser les ailes à l’aérographe avec un mélange de Snakebite Leather GW et Umbral Umber P3. Puis des les coller.

Je peins ensuite les zones de contacts dans un marron très foncé.

J’insère du GreenStuff dans les trous devant recevoir les tiges des ailes. J’y coule ensuite de l’Araldite bi-composante. En sus, je dépose de la Superglue (cyanoacrylate) sur les surfaces devant entrer en contact avec les ailes.

Au niveau de celles-ci, je ne fais que déposer au pinceau de l’accélérateur de cyanoacrylate sur les parties entrant en contact avec la Superglue.

En procédant ainsi, je m’assure que les ailes collent rapidement et efficacement au corps, et que les tiges seront “enfermées” par l’Araldite bi-composante une trentaine de minutes plus tard. En fait, je créé une vraie solidité de collage concernant l’ensemble.

Je n’ai plus qu’à sculpter les raccords de plumes en Magic Sculpt.

Les raccords terminés sur le dessus.

Je brosse ensuite les ailes avec du Snakebite Leather, puis cette teinte avec du Bleached Bone. Une fois cela fait, je passe un jus général d’encre marron, de Badab Black GW et de Gryphone Sepia.

Je remonte certaines lumière avec le mélange Snakebite Leather et Bleached Bone, voire de temps en temps avec du Jaunes de Naples (Lefranc Bourgeois) et de l’Ivoire Prince August. Je rajoute aussi des nuances de Scorpion Green GW, d’encre violette, de Vert Antique Rackham Color, et de Turquoise au sein des ailes. Histoire d’ajouter de la saturation.

Il me faudra répéter les étapes précédentes (jus bruns, brossages, nuances, lumières etc…) plusieurs fois pour arriver au résultat final.

L’effet “bleu” de la main droite

Dès le départ, j’avais prévu d’ajouter une teinte très saturé dans cette main. Puis de fil en aiguille, je me suis dis que cela me permettrait de placer un halo lumineux, afin de représenter le lancement d’un sort de glace. Ce dernier représenté sur le socle.

Il a fallut pour cela commencer par protéger la figurine, en la recouvrant de film alimentaire, et de scotch de masquage.

Puis à l’aérographe, il a s’agit de déposer un premier halo blanc.

Recouvert ensuite de Turquoise.

L’avant dernière étape a consisté dans le passage d’un nouveau halo blanc. J’ai terminé cet effet en reprenant le tout au pinceau, histoire de placer des points de lumière et de renforcer/atténuer certaines parties.

La dernière touche fut de rajouter de la neige au sein même de la main. Histoire de bien mettre en scène l’effet d’un lancement de sort de glace.

La neige, les blocs de glaces, la terre surgelée.

J’ai décidé volontairement de faire des tutoriels séparées concernant ces effets. Ces derniers pouvant servir dans d’autres cas que sur cette figurine, il sera donc plus aisé de les retrouver en tant que tutoriel propre, plutôt que de devoir chercher à l’intérieur du pas à pas du Duc pour les dénicher.

Vous pouvez donc les retrouver en suivant ce lien.

Le “serpent” du bâton

Je n’ai pas de photos du pas à pas du serpent. Cependant je dispose d’une grosse photo et des teintes employées.

Concernant ce serpent, le plus dur fut de trouver la teinte à utiliser. Après réflexion, il s’est avéré que le vert serait la meilleure option. Déjà car il y a des nuances vertes partout dans le tissu et les ailes, et ensuite car la figurine étant un presque camaïeu de bruns, la complémentaire se veut être le vert.

Une fois ce choix fait, je suis donc parti sur une teinte saturé (mais pas trop), histoire de contre-balancer le turquoise pétant de la main droite.

Code couleur du “serpent”.

Base :

Olive Ordic P3 + Camo Green GW + Catachan Green GW

Lumières :

Camo Green GW,

Camo Green + Jaune de Naples,

Jaune de Naples + Ivoire Prince August,

Ivoire Prince August.

Ombres :

Base + Encre Turquoise + Noir,

Encre Turquoise + Noir

Nuances :

Turquoise, Snakebite Leather, Snakebite Leather + Sanguine Base P3

Effet :

Du vernis brillant a été ajouté au sein de certains ombres, et dans les ventouses des tentacules.

Enfin, une chose importante à préciser concerne la prise en main de la figurine durant la peinture. En effet, de par sa taille, il n’a pas été des plus faciles, ou en tout cas des plus reposants pour les articulations, de la peindre.

Quand ce genre de problème arrive, il ne faut pas hésiter à créer de nouveaux points d’appuis. Dans le cas de la peinture du bâton, je me suis souvent servie de mes deux auriculaires, afin de stabiliser ma position et de gagner en confort.

Le modèle fini

Quelques heures de peinture, un peu d’huile de coude, deux semaines de travail acharné, et j’étais en présence d’un représentant de Tzeencht prêt à en découdre.

Et pour voir toutes les photos de notre démon majeur, je ne peux que vous inviter à cliquer sur ce lien.